Кордоба, Севилья и Малага

От Севильи до Гренады

В тихом сумраке ночей

Раздаются серенады

Раздается звон мечей

 

В  мусульманской Кордобе было более 1000 мечетей. В главной мечети – Меските было более 1000 колонн. 1000 колонн изяшмы, оникса, мрамора. С двойными арками, чтобы выдержать вес огромных потолков. Считается, что они должны были напоминать молящимся рощу финиковых пальм. Видимо, впечатленный зрелищем, кастильський король Фердинанд III даже не устроил обычное варварство и просто освятил мечеть, не убрав мимар и михраб.

Кордовская мечеть была второй по величине в мире, а Кордовский эмират на протяжении почти двух веков был сильным и процветающим государством.

Основали Кордобу еще римляне, на месте карфагенского поселения и позаимствовав его название. После римлян сюда пришли вандалы, имя которых не зря стало нарицательным, а потом и вестготы.  И наконец сюда дотянул свои жадные ручки Омейядского халифат, который тогда был огромных размеров. Какое-то время все было неплохо: евреев и христиан не притесняли, они могли даже занимать государственные посты, розвивалась наука, медицина и искусство, а потом пришли религиозные фанатики-берберы и все испортили.

Старый город здесь огромный, улицы такие же маленькие и запутанные, как в Гранаде, и с парковкой все так же сложно.  И куда ни пойди, каким-то образом все равно выйдешь к Меските. Она такая большая, что занимает целый квартал. Кроме самого помещения мечети, есть еще большой и очень красивый апельсиновый дворик и бывший минарет, а нынче колокольня.

С чем не справился Фердинанд, с тем справился Карл V, который воткнул свой дворец в Альгамбру. Здесь он поступил еще круче – воткнул церковь внутрь мечети. Звучит страшно и по-дурному. На самом деле в середине среди колонн встроены часовни, орган, алтарь, поставлены скамейки. Выглядит не очень, но я думала, будет еще страшнее. Изуродовать мечеть полностью, к счастью, не удалось. Карлу, кстати, результат не понравился, он понял, что испортил нечто уникальное.

На колокольню можно подняться, правда, не когда приспичило, а во время, указанное в билете.

 

Кроме Мескиты и собственно улочек старого города, тут есть Алькасар христианских королей с фонтанчиками и прудиками. Скромный, конечно, на фоне Альгамбры, но стоящий посещения.

                           

Римский мост, тру-римский мост, а не только по названию. На другом его конце – сторожевая башня Калаорра, построенная при Альмохадах (правителях Кордовского эмирата). И много маленьких музейчиков – музей корриды, Сефардский дом, Андалусийский дом и так далее. Мы туда не ходили, потому что протестировать Педро Хименеса на набережной Гвадалквивира намного интереснее, а мы – бездуховные особи.

В Кордобе у нас был всего один день, и мне его явно не хватило.

Музей корриды

Маймонид

Рынок ремесел

Ворота Альмодовар

Вид с колокольни Мескиты

Мужик какой-то

Римский мост

Мескита с другого берега реки

 

По дороге в Севилью мы заехали в Мадину аль-Захра – город 10го века, который по легенде эмир Кордовский строил для своей жены. Это, конечно, просто легенда, и мотивы его наверняка были унылыми экономически-политическими.

Город строился бешеными темпами: 10000 человек каждый день клали 6000 каменных блоков. Город был огромным, но простоял всего 30 лет, а потом его ограбили и разрушили берберы. Сейчас от него остались фундаменты построек и восстановленные кое-где арки.

                       

Совсем рядом находится замок 8го века, восстановленный, конечно, Альмодовар дель Рио, но в нем вечно что-то празднующие испанцы справляли свадьбу, потому туристы сидели и подножия холма и злобно жрали тапасы, очень вкусные, надо сказать.

           

Севилья, невзирая на свое богатое прошлое, вполне современный город с широкими улицами, множеством людей  и машин, шумом и гамом. Здесь мы жили в пяти минутах ходьбы от старого города, в самом сердце шопинга. Только люди с крепкими нервами могут жить здесь. И это не я.

Самое интересное в Севилье – это квартал Санта-Круз и Алькасар. Алькасар очень любят сравнивать с Альгамброй, что, на мой взгляд, неуместно хотя бы из-за размера. Альгамбра – это целый город, а Алькасар – большая крепость. Сами стены были построены еще при маврах, а готические постройки и дворец  Дона Педро построены уже при испанцах. Педре отдельное спасибо – его дворец в стиле мудехар, который так же и называется – это настоящее произведение искусства.  Своими двориками с бассейнами он и правда немного напоминает дворец Насридов, но все равно украшения потолка и лепка на стенах совсем другая. Сады тоже очень хороши, хотя дождь лил такой, что выйти туда не удалось. Особенно красива колоннада, в которой как раз удобно прятаться от дождя. Мне она напомнила увеличенную и менее пышную колоннаду во дворце маркизов Фронтейра в Лиссабоне.

 

В одной из комнат дворца сразу при входе, как утверждал наш путеводитель, король Альфонсо XI предавался страсти с прекрасной Леонорой де Гусман. Как заметил всегда остроумный Орел, учитывая количество детей (10), предавался он этому самому наверняка во всех комнатах дворца. Жена Альфонсо была совсем не в восторге от происходящего, как и ее старший сын Педро, которого после того, как он стал королем, прозвали Жестоким. Педро при первой же возможности отрубил голову прекрасной Леоноре. А сам, будучи женатым на Бланке Бурбонской, втрескался в прекрасную Марию Падилью, которую поселил здесь же в Алькасаре. Здесь даже есть названные ее именем бани. В общем, милейшие люди!

К стенам Алькасара примыкает квартал Санта-Круз, бывшая Худерия, еврейский квартал, откуда христиане выгнали евреев после завоевания Севильи.

Севильский собор ужасающе огромен и ужасающе бестолков. Наверняка при строительстве он имел какой-то архитектурный план, но в количестве достроенные вокруг капеллы не дают этот план понять. А, может, его и не было, учитывая то, что собор строился на месте мечети. От мечети остался апельсиновый дворик и дивной красоты минарет, превращенный в колокольню – Хиральда.

Испугавшись очередей, в Алькасар мы купили билеты по интернету, а с собором дали маху, простояв в очереди аж целый час.

Что подкупает, в Севилье много красивых парков, включая тот, где расположена площадь Испании (парк Марии Луизы), построенная к Американо-Иберийской выставке в 90х годах, парк у стен Алькасара и  прогулочную зону между  Гвадалквивиром и набережной – улицей Христофора Колумба, которого здесь называют Кристобаль Колон. Кстати, он похоронен здесь же, в Севилье, в соборе, хотя это и спорный факт, потому что его все таскали туда-сюда, так что, возможно, он в Доминикане.

С набережной видно арену для боя быков – Маэстрансу, при которой работает музей корриды.

На другом берегу расположен бывший рыбацкий район Триана, который издалека выглядит намного красивее, чем изнутри.

Из Севильи мы съездили в Кармону -  небольшой городок неподалеку, очень древний, известный еще со времен Карфагена. Здесь сохранились городские стены и аж два Алькасара. Один из них – это укрепление вокруг Севильских ворот, туда можно зайти и полазить по башням. Весь старый город застроен домиками в андалусском стиле, а еще тут множество старинных церквей, притом  и монастырей, все они были закрыты. Вообще городок выглядел, как после после зомбе-апокалипсиса – ни одной живой души. В алькасаре Дона Педро сейчас находится пафосная гостиница сет Парадор, но на территорию зайти можно. Вторые ворота из города называются Кордовскими, и в основе их лежит еще древнеримская постройка.

 

Еще мы съездили в Кадис, самый древний город Европы, основанный еще финикийцами. Город расположен на длинном мысе, со всех сторон окруженном водой. Городская застройка сохранилась с 18го века. Кадис – это тот редкий случай, когда город мне настолько не понравился, что даже не хочется о нем писать, хотя океан, конечно, прекрасен.

 

Последним пунктом путешествия была Малага, и из-за переноса рейса мы провели в ней два дня. Но вместо того, чтобы есть, пить и пляжиться, опять пошли смотреть камни.

Малага – предпоследний город, который пал в ходе Реконкисты, но из-за разрушений, произведенных во время гражданских войн, чудесного восточного колорита здесь не чувствуется. Это большой современный город, в котором много субтропической зелени, что очень его украшает.

Однако же Альказаба, арабская крепость 11го века,  очень неплохо сохранилась, по крайней мере, стены и башни. А пальмы и цветочки делают ее особенно очаровательной. Здесь у Насридов тоже был дворец, но сохранился он плохо, а часть вообще закрыта для раскопок и реставрации.

Сильные духом и другими частями тела могут подняться к замку Хибральфаро, который стоит на этой же горе, но еще выше. Он построен кордовским эмиром в 929м году, как наблюдательный пункт, а потом перестроен гранадским эмиром. Здесь сохранились только стены, зато отсюда открывается лучший вид на Малагу.