Турция античная или Сик транзит глория мунди.

Обычно я не пишу про курортную Турцию, уподобляясь тем самым толпам руссо туристо, едущим сюда за олл инклюзивом и кожаными магазинами. К тому же кто не был в Турции и чего там не видел? Но организованные экскурсии и поездка на машине по собственному графику - две большие разницы. Особенно, когда путешествуешь с двумя мужиками, одному из которых всего семь месяцев.

Сик транзит глория мунди. Так проходит слава мира. Эта фраза приходит в голову на Эгейском побережье Турции, как нигде. Малая Азия издревле была колыбелью цивилизаций: Кария, Лидия, Ликия, Фригия, Каппадокия, Никомедия, Киликия, имя им легион. Все эти государства давно не существуют, а города лежат в руинах. Но не все. 

В эту поездку своей ставкой мы решили избрать Кушадасы, и не только из-за близости к кучам всяких античных развалин.

Как и многие романтично настроенные тетки моего поколения, я жутко увлекалась книгой турецкого писателя Решата Нюри Гюнтекина "Чалыкушу". Я ее читала раз семь и практически знаю на память. Одним из городом, по которым помотало героиню, был городок Кушадасы, что в переводе с турецкого означает птичий остров. Героине в этом названии слышалось что-то общее с ее именем, мне оно тоже казалось красивым и загадочным, виделись старинные турецкие домики с нависающими балкончиками, узкие улочки, красивая тенистая набережная. Но все оказалось совсем не так.

Старые кварталы местами сохранились, но они изгажены здоровенным базаром, занимающим весь центр города: поддельные сумки, кожаные изделия, в большинстве своем страшненькие сувенирные лавки. И среди этого всего, как бриллианты в дерьме, неплохие сильвер шопы.

 

Между тем, Кушадасы были известны еще со времен античности, правда, как малозначительный торговый порт под названием Неополис, обслуживающий суда, плавающие вдоль побережья Эгейского моря. А на побережье в это время происходила тусовка: бал правил город Эфес, в котором проживало около 200 тысяч жителей, то есть по тем временам чуть более, чем дофига. Южнее находились Милет, Приена, Гераклея, столица Карии Галикарнасс, а севернее Смирна, гордо именовавшая себя родиной Гомера. Начиная с 7-го столетия до н.э побережье находилось под властью лидийцев, потом персов, а с 334 года до н.э всё побережье, включая Анатолию, завоёвал Александр Македонский и устроил тут красоту и повальный эллинизм.    

Тут надо рассказать, как этому прекрасному региону настал капец. С древних времён, подножие горы Латм омывалось водами одноимённого (Латмийского) залива Эгейского моря, пока в результате накопления наносов реки Меандр (в настоящее время, Большой Мендерес) море не отступило, оставив на месте залива солёное озеро. В настоящее время — озеро Бафа. Солёность воды со временем уменьшается. Процесс отступления моря длился начиная с римского периода, и завершился уже в поздевизантийское время, когда связь между морем и заливом прервалась окончательно.

У подножия горы, на берегу располагался древний город Латм, впоследствии, перенесённый на километр к западу и переименованный в Гераклею на Латме, в честь Геракла.

Гора Латм связана с древнегреческим мифом о богине луны Селене и юноше Эндимионе. По одной из версий легенды, богиня Селена, испытывая большую любовь к Эндимиону упросила Зевса выполнить любое его желание. Эндимион попросил о бессмертии и вечной молодости, даже ценой того, что даровано это будет ему только в вечном сне. С тех пор, Эндимион спит вечным сном в одной из пещер Латма. Каждую ночь к нему спускается Селена и любуется его красотой.

Расцвет города Кушадасы пришёлся на время упадка Эфеса в поздней античности и раннем средневековье. До XV века город был торговым центром республик Венеция и Генуя под названием Скала Нуова. В 1413 году город захватила Османская империя, после чего город стал значимым Османским торговым портом.

С тех времён в городе сохранился построенный в 1612-1613 годах кервансарай «Мехмед-паши». В нем сейчас находится отель, но можно зайти и позырить.

Название Кушадасы переводится с турецкого как птичий остров. Своему названию город обязан Голубиному острову, который во времена Османской империи назывался Птичьим и на котором  находится натуральная пиратская, в прошлом генуэзская, крепость. Да, это натуральная пиратская крепость, которая служила ставкой Хайретдину Барбароссе, не путать с Фридрихом.

Хайретдин Барбаросса был колоритной личностью. Барбаросса это не фамилия, а произвище "рыжебородый". Его брат был владыкой Алжира, притом власть он захватил, задушив в бассейне действующего правителя. Впрочем, действующий правитель сам был пиратом, захватившим власть. Хайреддин унаследовал от брата власть и большую пиратскую флотилию и признал власть Османской империи. Сулейман Великолепный, который у нас известен как муж Роксоланы, взял Хайреддина на службу и назначил его главнокомандующим всего своего флота и бейлербеем («эмиром эмиров», а их в Турции тогда было всего семь человек) Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией (а это отдельная прелестная история), пираты Барбароссы вели действия против флота противников короля Франциска I, прежде всего Священной Римской империи. И как Карл №5 не корячился, Барбаросса ему навалял.

Сейчас остров соединен с землей дамбой, по ней можно прогуляться и по дорожке обойти вокруг крепости, позырив панораму Кушадасы.

Впрочем, набережная довольно неплоха (это если не видеть набережную Бодрума), особенно украшают ее огромные, как дом, океанские лайнеры.

Кушадасы - очень удобный курорт для вылазок на всякие античные развалины и в Памуккале, в который отсюда ближе всего ехать. Также отсюда более-менее близко до Пергама (около 200 км) и Сард (столицы Лидии, около 170 км). Но мы туда не поехали, потому что младший мужчина не настолько любит античность.

Хотя и без того есть что посмотреть неподалеку.

В первую очередь, конечно, один из крутейших древних городов Эфес. Крут он был в древности, крут и сейчас: отличной сохранностью многих зданий, площадью и тем, что на территории Турции он, пожалуй, лучше всего изучен и раскопан. Народу здесь всегда чуть более, чем дофига, независимо от времени суток. Прутся сюда со всех турецких курортов и с круизных лайнеров. Ехать сюда лучше всего с самого утра, потому что площадь огромная, тени почти нет, и посреди дня жарища необычайная.

Своей славе Эфес обязан не только своей значительности, как порту, но и как центру поклонения Артемиде, ведь именно здесь находилось одно из семи чудес света: храм Артемиды Эфесской, который якобы сжег Герострат, желающий прославиться в веках. Конечно, храм он сжег, только ж его потом отстроили в первозданном виде (Александр Македонский предлагал эфесцам деньги, но они гордо отказались и справились сами). В третьем веке его разграбили готы и довершили дело христиане, которые развалили богопротивный языческий храм. Сейчас на месте храма гордо торчит из болота одинокая колонна. Если приспичило на нее посмотреть, то искать ее нужно в городе Сельчук неподалеку от развалин Эфеса.

По легенде об основании Эфеса, Андрокл, сын афинского правителя Кодра, получил от Дельфийского оракула приказ основать новый город. Место для нового города ему должны были указать огонь, рыба и дикий кабан. Андрокл отправился на поиски «знаков» вдоль берега Эгейского моря и высадился на берегу прекрасной бухты. Как раз в это время местные рыбаки жарили рыбу. От искры, которая вылетела из костра, загорелся куст, из которого выскочил потревоженный кабан. Здесь и был заложен город. На протяжении всей своей истории Эфес чувствовал себя хорошо: и под властью лидийцев, и под властью персов, и под властью полководцев Александра Македонского, и под властью Рима. Во времена Рима тут были построены библиотека Цельса и театр, вмещавший 25 тысяч зрителей. Библиотека вмещала 12 000 свитков и была второй по величине библиотекой древнего мира, бесславно сгоревшей во время нашествия готов. Зато фасад до сих пор стоит целехонек и является визитной карточкой Эфеса. Фасад украшен статуями "Премудрость", "Добродетель", "Мысль" и "Познание". Мраморные оригиналы статуй хранятся в "Эфесском музее" г. Вены, а на месте установлены их гипсовые копии. Почему в Вене? Да потому что до прихода к власти Ататюрка в Турции на раскопках творилось черти что. Половину сперли британцы, половину австрийцы. Хорошо хоть сам фасад библиотеки не уперли, потому что вот британцы умудрились спереть из Ксанфа здоровенный монумент нереид.

В 5-6 веках Эфес был важнейшим городом Византийской империи после Константинополя, но из-за того, что море отступило, люди отсюда ушли сами. А ведь был крутой город: тут проповедовал апостол Павел, апостол Иоанн написал тут свое Евангелие, считается, что тут в последние годы своей жизни жила Дева Мария. Ее домик находится неподалеку, и туда тоже валят толпы туристов.

Кроме двух театров, библиотеки, бань и целых улиц магазинов, тут еще были общественные туалеты и  публичный дом. В общем все, как в приличном современном городе: обогатился духовно в библиотеке и театре, потрахался и пошопился.

 

                       

Если Эфес - одно из самых посещаемых мест Турции, то развалины Милета и Приены не слишком раскручены, да и смотреть там не в пример меньше. Но все же мы туда поперлись, потому что они находятся совсем близко от Кушадасы.

Развалины Приены находятся около деревни Гюльбахче, а Милета - чуть дальше по дороге, но там везде указатели, не заблудишься.

Приена входила в союз 12 ионийских городов, но была далеко не так крута, как Эфес. Самое примечательное тут - это театр, но не размером, а тем, что там сохранились вип-сиденья, и развалины храма Афины, который по заказу Александра Македонского вроде бы строил архитектор, который строил Мавзолей в Галикарнассе. Остальная территория - это развалины и груды колонн, заросшие сосновым лесом. Зато место очень красивое: на горе, с прекрасным видом на долину. Лысундеру там не понравилось: было жарко, а транспортное средство Лысундера вообще кряхтело и стонало: пришлось по жаре лезть в гору. Наше воображение порвал мужик, которого мы встретили на территории: он был с коляской. Коляской там проехать нельзя. Видимо, он гулял туда-сюда по небольшому участку дороги у входа.

С Приеной произошла такая же фигня, как и с Эфесом. Ее несколько раз переносили, но в конце концов махнули на нее рукой.

               

Милет, к счастью, стоял посреди равнины, и никуда лезть не нужно было.

Он был самым крутым ионическим городом, Геродот называл его жемчужиной Ионии. У него было удачное расположение и аж четыре гавани, что позволяло успешно торговать. Первый раз Милет развалили персы, а второй раз Александр Македонский, которому город почему-то решил оказать сопротивление. После этого ему настал окончательный капец.

Милет был родиной целой кучи философов и Аспасии - одной из великих гетер древнего мира. Она была подружкой великого афинского государственного деятеля и это тоже отдельная прелестная история.

Самое крутое в развалинах - это театр, он отлично сохранился вплоть до внутренних помещений. Если пролезть через нору на самом верху театра, можно попасть в находящуюся вверху крепость и обозреть остальные развалины: бани, храм Аполлона, агору и так далее.

 

Конечно, Приену и Милет удобно совместить с экскурсией в Дидим, до него от Милета рукой подать, но мы были с Лысундером, который и так стойко держался, учитывая его возраст, так что Дидим перенесли на другой день.

 

Собственно, кроме развалин храма Аполлона, смотреть в Дидиме нечего. Но учитывая, что храм претендовал на звание 8го чуда света, съездить туда стоит. Самый растиражированный вид Дидима - два офигенно сохранившихся барельефа, изображающих Аполлона. Они находятся сразу при входе. Размер храма, конечно, впечатляет. Он в четыре раза больше Парфенона и больше храма Зевса в Олимпии. Можно влезть по ступенькам и побродить по развалинам, дивясь отличной сохранности резьбы на капителях колонн и барельефов.

По преданию именно здесь Лето родила Аполлона. Здесь был действующий оракул, который что-то напредсказывал самому Александру Македонскому, поэтому при раскопках было найдено множество даров, которые привозили в храм. Из Милета сюда вела священная дорога, украшенная статуями, построенная уже во времена Римской империи Траяном. При Римской империи Дидим себя отлично чувствовал: Юлий Цезарь расширил права храма (в том числе и право на предоставление убежища), Калигула пытался его достроить, а Коммод (чувак из фильма Гладиатор) приказал поклоняться в храме его обожествлённому образу. Но он вообще был странный дурачок, в Гладиаторе не так уж наврали.

Хотя храм строили аж 600 лет, он никогда так и не был завершен. Оказалось, что никто не представляет, как водрузить крышу на такую здоровенную дуру. Пока чесали в репе, начался расцвет христианства, и в середине храма вообще построили базилику. Представляю, как удивился Аполлон.

Ну а потом случилось землетрясение, и из городка ушли последние жители.

 

Продолжая наши античные изыскания, мы отправились в Галикарнасс, которые неромантичные турки обозвали просто Бодрумом, что с турецкого переводится, как подвал.

Конечно, я там уже несколько раз была, но мужикам, особенно Лысундеру, было интересно. Кроме того, что в Бодруме находятся развалины Мавзолея, одного из семи чудес света, и отлично сохранившийся замок святого Петра, построенный из его ошметков, это еще и просто очень красивый городок.

В свое время, муниципалитет города принял простое и грандиозное решение: все дома в городе белого цвета и не выше трех этажей. Конечно, в первый раз от этого офигеваешь: как тут вообще ориентироваться? Но постепенно привыкаешь.

 

Бодрум был столицей Карии - государства, которое существовало уже во времена Троянской войны. Потом Кария была завоевана персами, но сохранила автономию и правили тут карийские цари, самым известным из которых был Мавсол, после смерти которого его сестра-жена (дикий народ, дикие нравы) построила грандиозное надгробное сооружение - Мавзолей, названное так по имени Мавсола. Мавзолей простоял 19 веков и разрушился в 13м веке от землетрясения.

Два века все это художественно валялось, пока в 15 м веке рыцари иоанниты, бежавшие с Родоса, не подумали, чего добру пропадать, и не построили из ошметков замок в качестве своего форпоста. Замок периодически осаждали османы, но смогли его взять только при Сулеймане. К тому времени рыцари сперли из Мавзолея даже статуи, которые в свою очередь британцы потом сперли в Британский музей, где под ошметки Мавзолея отведен целый зал. Мавсол, кстати, был красивым мужчиной. Я ему прям как родному в Брытанском музее обрадовалась. А статуя Артемисии сохранилась без головы.

Сейчас в замке самый большой в Европе музей подводной археологии. Но пипл едет сюда отдыхать совсем даже не ради музея или Мавзолея: основная масса народу едет ради тусовок, здесь находятся здоровенные дискотеки Галикарнасс и Катамаран. Кроме того, на фоне остальных турецких курортов Бодрум выглядит прекрасным, стильным и утонченным. Так что с Галикарнассом транзит глория мунди не случилось.

Кроме Мавзолея и замка, можно еще посмотреть ворота Миндоса на горе - через них в город зашел Александр Македонский.

Из знаменитых людей, которые тут тусовались, можно вспомнить также Геродота, который написал историю античного мира, и благодаря которому до нас дошли сведенья о многих исторических событиях античности. Кстати, отличное снотворное средство, рекомендую.

                       

А по дороге из Бодрума в Кушадасы можно посмотреть озеро Бафа - дорога как раз идет вдоль его берега.

 

Последним античным городом, который   мы решили посмотреть,  был Измир, один из старейших городов Средиземноморья, основанный чуть ли не сразу после падения Трои. Тогда из северной Греции, пользуясь ослаблением ахейцев (которые ходили мочить троянцев), ломанулись дорийцы (это именно они черные и носатые, а ионические греки были русоволосые и светлоглазые, чиста Брэд Питт в фильме Троя). Ионические греки были вынуждены ломануться кто куда и основать множество колоний, одной из которых стала Смирна, как звался Измир в оригинале.

В случае с Измиром "сик транзит глория мунди" вроде как тоже не произошло, но лучше бы произошло. Турки, навалясь, как саранча, хаотично застроили побережье страшнючими коробками: в этом городе сам черт ногу сломит. По традиции с нумерацией полный бардак, но измирцы пошли еще дальше: у многих улиц нет названий. Но если не соваться в старый город, где на холме торчит Бархатный замок, то выжить в Измире можно. Где-то среди этих коробок прячется древняя агора, находящаяся в неплохом состоянии. Если вы крепки духом, то можно пробраться через огромный и крайне вонючий местами базар и, идя по указателям, упереться в агору носом. Туристов тут нет (видимо, крепких духом мало), там и сям бродят археологи, которые продолжают копать. Сначала кажется, что сохранилось только несколько колонн, но оказывается, что  сохранились целые торговые улицы, перекрытые арками.

Измир гордо именует себя родиной Гомера, но это факт недоказанный: на звание родины Гомера претендуют еще куча городов - Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины. Вообще есть версия, что Гомер был троянцем.

Главная площадь Измира, Конак, выглядит очень эклектично, но интересно. Просто после пожара 1922 году почти ничего не сохранилось, кроме муниципалитета, особняка губернатора (особняк - конак на турецком) малюсенькой мечети Конак и часовой башни. Занятые мочением греков, турки почти полностью сожгли город. А с греками преуспели весьма: кого не замочили, того выселили в Грецию, после чего Смирна окончательно превратилась в Измир.

                       

Из старой постройки таким образом почти ничего не сохранилось, но можно съездить или сходить (ну, опять же для крепких духом) на улицу Дарио Морено, где можно попыриться на парочку сохранившихся домиков и подняться на подъемнике Асансер (переводится, как лифт). Построен он аж в 1907м году и отлично сохранился (хотя начинку, конечно, обновили). Оттуда открывается такая прекрасная панорама Измира, что думаешь: все-таки город у моря не может быть некрасивым. А потом спускаешься и думаешь: может. Еще как может.

                                   

По длинной и унылой набережной мы вернулись к площади Конак, где оставили машину, а потом еще долго по пробкам выбирались из города, чтобы напоследок увидеть на горе высеченный профиль Ататюрка и издать трехэтажный вопль ужаса, напугав заснувшего было ребенка.

 

 

 

 

 

.