Стамбул

Мысль смотаться в Стамбул на свой день рождения посетила меня еще в прошлом году, но активно мешала жаба.  Рассудив, что жаба никуда не денется, а про Стамбул регулярно рассказывают, что он развалится от землетрясения, я решила – надо ехать. Тем более, что до  Стамбула огородами полтора часа лететь,  а посмотреть за 4 выходных можно много всего.Ist_1274.jpg (141865 bytes)

Стамбул лежит на 14 холмах, у каждого из которых есть своё название. Стамбул, длиной в 150 км, и шириной в 50 км, имеет приблизительную площадь 7 500 км, численность населения никому точно неизвестна, официально, по данным последней переписи населения в городе проживали 12 млн. человек, хотя сейчас эта цифра возросла до 15 млн., а некоторые утверждают, что в Стамбуле живут уже 20 млн. человек.

Основан он был Римским императором Константином I Великим на месте поселений Византий. Константин никогда не любил Рим, ему казалось, что против него все интригуют и хотят убить, поэтому решил основать новый город, который потом стал центром Восточной Римской Империи – Византией. А город через некоторое время стали называть Константинополем.

В Стамбул его переименовали турки после завоевания и означает это буквально «к городу».

ist_1884.JPG (144504 bytes) К стыду своему, к этой поездке я основательно не готовилась и про Стамбул знала мало чего, в том числе не знала, чтоIst_1878.jpg (123424 bytes) правильно он называется Istanbul. Отель выбрали в районе Султанахмет – это район старого города, где находится много интересностей. К тому же многие отельчики и ресторанчики там расположены в маленьких отреставрированных особнячкахIst_1867.jpg (137860 bytes) совершенно очаровательного вида.

Ist_2163.jpg (163511 bytes)Во многих террасы на крышах, откуда открываются шикарные виды на Голубую мечеть, Софиевский Собор и дворец Топкапе.В первый же вечер мы отправились в такой ресторанчик, и я окончательно зафанатела от турецкой кухни. Орлу не понравилось. Вердикт был: «много силоса»   Кроме силоса, там была этничная люстра из разноцветных фонариков. Теперь я раздумываю, как проволочить такое на борт самолета.

Ist_1928.JPG (185846 bytes)Чтобы растрясти силос, прогулялись по Султанахмету. Наткнулись на штуку, похожую на кусок развалины - Миллионный камень, именно отсюда в византийскую эпоху отсчитывали расстояния от Константинополя до остальных точек империи. Вокруг 4 колонны, которые поддерживали купол. И когда говорили, что "все дороги ведут в Рим", имели в виду именно это место 2-го Рима  

Я удивилась, что Голубая мечеть вовсе не голубая, а с ночной подсветкой скорее желтая.   Кстати, ее было видно из окна гостиницы. С одной стороны хорошо, а с другой... В пять утра окрестные муэдзины завелись соревновацца. У кого голос гаже. Я проснулась и попыталась определить победителя. Так и вырубилась во время этой тщетной попытки.

В темноте мы решили обойти Софию, впечатляясь ее размерами. Зайдя к ней в тыл, обнаружили закрытый киоск, который наутро оказался «самым красивым фонтаном Стамбула».   И беседку с краниками возле Голубой мечети, которая тоже наутро оказалась фонтаном. Мусульманские фонтаны меня все время вводят в ступор. Может, они в них ноги моют?

За Софию не пошли – оттуда раздавалось нечеловеческое ржание, и я испугалась, что это веселицца турецкий криминалитет. Оказалось, это веселились солдаты у входа во дворец Топкапе, который мы в темноте не заметили. Точно так же мы в темноте не заметили Гранд Базар.

Ist_1877.jpg (90081 bytes)         Ist_1873.jpg (88102 bytes)             Ist_1883.jpg (87488 bytes)               Ist_1887.JPG (154190 bytes)                 Ist_1888.JPG (148406 bytes)                         

Проснувшись поутру, мы еще раз перед экскурсией пробежались около Голубой мечети. В свете утра она действительно показалась мне голубой. Но потом оказалось, что вся голубизна внутри.  Поскольку она выложена привезенной из Изника плиткой с голубыми узорами.

Султанахмет удивил меня зелеными газончиками, цветочками и общей ухоженностью.

В Стамбуле было плюс пять, но казалось, что холоднее, чем в Киеве, из-за влажности. Тем не менее травка зеленела, солнушко блестело и везде цвели цветочки.

Пробегая через площадь Ипподром, я сообщила с умным видом, что Египетский обелиск наверняка поддельный, потому что слишком хорошо сохранился. Потом, на экскурсии, мне было очень стыдно

Дождавшись экскурсовода, первым делом мы отправились именно на площадь Ипподром. Экскурсовода, которого Орел тут же обозвал Джихадом я не слушала – потому что я вообще с трудом воспринимаю на слух, а во-вторых, вокруг было столько интересного, которое хотелось сфотографировать!   

Площадь Ипподром на турецком звучит как Ат Мейдани. И тут Майдан

Ипподром был достроен 11 мая 330 года в годы правления византийского императора Константина Великого. В общей сложности, 40 рядов вокруг беговой дорожки (в форме "V"), вмещали более 30000 зрительских мест. Длина ипподрома 400 м, ширина - 120 м. Этот Ипподром считается вторым по величине после Римского.

Египетский обелиск, который я классифицировала, как поддельный, на самом деле датируется 15м веком до н.э. В 390 году до н.э., по велению византийского императора Теодосиуса I, обелиск был вывезен из святилища Амон города Карнак. Так вот кто спер еще один  обелиск из Луксора! Вторую колонну, змеевидную, императоры сперли из святилища Аполлона в Дельфах. И только колонну Константина построили сами.

Ist_1906.JPG (146870 bytes)С площади Ипподром мы пошли в Голубую мечеть. Чисто внешне по виду она мне напомнила Софию – есть общие архитектурные Ist_1897.jpg (98611 bytes) решения. Но по ощущениям, особенно когда заходишь внутрь, - совершенно разные. В мечети-  ощущение легкости, воздушности, много света и внутреннего пространства. София буквально подавляет своим величием. Чувствуешь себя букашкой. И хотя она по размеру больше Голубой мечети, впечатления легкости и объема внутри нет – она как будто давит своей позолотой, пышностью и своей массой. И внутреннее убранство Софии выглядит богаче. Купол Софии высотой 55, 6 м, считается одним из совершеннейших не только в Стамбуле и Турции, но и числится в первой пятёрке самых высоких куполов мира.

 

Ist_1899.jpg (170107 bytes)Вообще Голубая мечеть задумывалась именно с целью «переплюнуть Софию». А расположена напротив она потому, что близко дворец Топкапе. Получился красивый архитектурный ансамбль.

Настоящее название Голубой мечети – мечеть султана Ахмеда. Строилась она семь лет. В ней шесть минаретов – больше ни в Ist_1901.JPG (162310 bytes)одной турецкой мечети нет. Больше минаретов только в мечети в Мекке.Ist_1900.jpg (171069 bytes)

Традиционно внутри находится кусок черного камня Каабы – это мусульманская святыня. В очень многих мечетях есть такой кусок. Интересно, какого размера изначально был камень?   

Я все боялась, что перед входом в мечеть нас заставят помыть ноги, хотя они у меня и не особо грязные были, но мыть их наIst_1905.jpg (150156 bytes) улице в такой холод – экстремальное развлечение.

В общем, только разулись. Носки заблаговременно надели целые и почти чистые – наслышали про опозорившегося банкира, который в составе официальной делегации приперся в мечеть в дырявых носках. Тяжело быть банкиром – носки некому зашить.

Как оказалось, тетки у мусульман молятся отдельно. в Голубой мечети для них есть специальный загончик. С чисто практической точки зрения это абсолютно оправданно – учитывая  позу, в которой молятся мусульмане, увидеть перед собой откляченную теткинскую задницу отнюдь не способствует возвышенных мыслям. А помножьте еще это на вечную озабоченность местных дядек! Узаконили б у них проституцию уже что ли.

 

Ist_1139.jpg (147150 bytes)         Ist_1138.JPG (167910 bytes)          Ist_2193.jpg (102190 bytes)         Ist_1902.jpg (170846 bytes)           Ist_2245.JPG (88788 bytes)        Ist_1146.jpg (190021 bytes)          Ist_2191.jpg (107035 bytes)        

Выползши из мечети, мы сразу ломанулись в Софию, где нас тщательно обшмонали, выясняя, не курдские ли мы террористы.

Айя-София считается четвертым в мире музеем равным по масштабу таким шедеврам как собор Св. Павла в Лондоне, собор Святого Петра в Риме и собор в Милане. Эта фраза меня очень заинтриговала. Как меряли масштаб? Линейкой?

В сегодняшнем виде София была построена в 537м году. На строительство ушло больше пяти лет. Предыдущие Софии сгорели во время пожара или были развалены мятежниками во время мятежа «Ника».

Строили, как водится, и всего, что плохо лежало: колонны из зеленого мрамора – из храма Артемиды в Эфесе,  порфировые колонны – из Аврелиановского Храма в Риме, красные порфировые колонны – из храма Аполлона в Баальбеке.  Правда, кое-что делали специально для Софии. С миру по нитке – так и построили. Говорят, на постройку Софии ушло 130 тонн золота. Османы со своими 14ю тоннами для дворца Долмабахче и рядом не валялись.

Есть легенда. что посланники киевского князя Владимира, который не мог определиться, в какую веру ему обращать Киевскую Русь, зашедши в Софию впали в такой ступор, что посоветовали князю принять христианство. Большое спасибо императору Юстиниану, построившем такую впечатляющую штуку, не то ходить бы нам сейчас в паранджах.

Кстати, одна из немногих  мозаик с изображением людей как раз изображает императора Льва шестого, Мудрого, валяющегося у ног Иисуса Христа с целью покаяться в четвертом браке. Ну, не такой уж он Мудрый, раз брак уже четвертый.

На протяжении 916 лет София была собором, а после турецкого завоевания ее превратили в мечеть на 481 год (у нас стаж больше! )  Спасибо, что не разваляли. 3 июня 1453 года, Султан Фатих Мехмед, совершивший первый большой пятничный намаз в Айя-София, после захвата города приказал перестроить ее в мечеть, выделив для этой цели специальный денежный фонд.

 

Я думала, что мозаик с изображением людей так мало, потому что их посколупывали муслимы, но оказалось, что этим еще раньше занялись иконоборцы (такое было течение в христианстве), поэтому икон очень мало. А некоторые муслимы позамазывали и нарисовали сверху странные арабские закарлюки. Оставили  только изображения серафимов, решив, что это талисманы, только лица им закрыли медными масками.

Кроме того, здорово портят вид надписи типа «тут был Вася Пупкин – пятый султан Османской империи», написанные на арабском на здоровенных страшнючих кругах. В обычных мечетях они вделаны в столбы или стены мечети и смотрятся вполне уместно. Ататюрк, когда принял решение сделать Софию музеем, приказал их снять, а после его смерти их опять повесили на место.

Минареты тоже смотрятся, как инородное тело. Кроме того, муслимы снаружи  укрепляли страшнючими подпорками стены, потому что в Стамбуле часто бывают землетрясения. Русские туристы отличились: подойдя ко входу в Софию, они сообщили «Похоже на какой-то завод».

Одна из немногих фресок на втором этаже называется «Деисус». Богоматерь и Иоанн молят Христа о спасении рода человеческого. По его выражению лица понятно, что ничего хорошего нам не светит. Нижняя часть мозаики разрушена, по преданию - крестоносцами. А гид сказал, что сыростью. Эти ребята в Константинополе оттопырились на славу. Разграбили Софию и превратили ее в католический собор. А прямо против Деисуса под плитой с латинской надписью "Henricus Dandolo" когда-то как раз и лежало тело одного из предводителей Четвертого крестового похода - венецианского дожа Энрико Дандоло. Он умер в Константинополе в 1205 году и был погребен на хорах Софии. Когда Константинополь был взят турками, султан Мехмед велел вырыть кости старого дожа и бросить их собакам. Надеюсь, ни одна собака не подавилась.

 

Из мозаик еще сохранились  Богоматерь, император Иоанн Комнин и его сюпруга Ирина.

И Богоматерь с младенцем в центральном нефе.

Меня удивило, что на второй этаж (хоры) ведет не лестница, а пандус, кстати, скользкий. Оказывается, это для того, чтоб императрицу можно было заносить туда на паланкине.   Оригинально императоры в церковь ходили, прям полны смирения.

 

Еще в Софии имеется так называемая «плачущая колонна». В нее нужно совать пальцы и загадывать желание. Под это дело нужно выделить дополнительных полдня, потому что очередь туда немерянная.

                                                              

Выйдя из Софии и обойдя ее, мы пришли к входу в музей Топкапе, который мы накануне не заметили в темноте.  

Тут же был обнаружен и киоск, оказавшийся фонтаном, построенным падишахом Ахмедом III в 1728 году.  Название фонтана переводится, как фонтан Плача, здесь ополаскивали орудия казни.

Дворец был построен сразу после захвата турками Константинополя. Мехмед Завоеватель приказал построить для своих нужд целых два дворцовых комплекса: один для многочисленной семьи и гарема, второй для управления империей. Официальная резиденция получила название Топкапы Сарай (Дворец Пушечных ворот).

Парадные ворота дворца, ведущие в первый двор, называются "Баб и Хумаюн", но к бабам не имеют никакого отношения. Русские туристы очень оживляются, когда слышат это название, но гарем и бабы находились не здесь, а дальше, а название ворот переводится как Имперские ворота.

В нишах возле ворот выставлялись головы казненных вельмож. Нами там были обнаружены продавцы булочек и симпатишные пупсеги, стоящие на страже.

Топкапе был центром власти Османской империи XV-XIX веков, здесь правили  25 султанов.

Топкапе - это четыре двора, составляющие внешний и внутренний дворцы, соответственно, бирун и эндерун. Бирун - это официальная и общественная часть, которая помещалась в первом и втором дворах (причем первый сейчас сросся с окружавшими дворец садами и парками). Эндерун - третий и четвертый дворы плюс гарем: приватные, неофициальные покои.  

В первом дворе находится церковь Св.Ирины или церковь Святого Мира, как ее еще называют. Она старейшая в Стамбуле, построена раньше Софии. В правой части этого двора размешены: жандармское управление, служебные и жилые помещения дворца, дворцовая богадельня и развалины хлебопекарни.

Вторые главные ворота  называются "Баб и Селям" (Я б перевела, как «здравствуйте, бабы»).  Но правильно - Ворота приветствий. Второе название Средние ворота. Левая башня служила тюремным помещением для осужденных дворцовых особ высокого ранга.

Во 2- ой двор комплекса, застроенный одноэтажными постройками, имели право входа только иностранные гости, а также диван (высший совет). За садом, в котором расхаживали газели, павлины и другие экзотические животные ухаживали многочисленные дворцовые садовники. Правое крыло 2-го двора комплекса занимают дворцовые кухни.

Во дворцовых кухнях, сооружённых султаном Мехмедом II, а в XVI столетии реставрированные известным архитектором  Синаном, трудилось около 1 200 человек обслуживающего персонала. Удивительно, но при таком размахе приготовления еды султаны с трудом должны были влезать на троны, но шмотки царские, выставленные в одном из помещений, вполне нормального размера.

Во всём дворце проживало 5 000 человек.

Сейчас в кухнях находится выставка коллекции фарфора, занимающей 3 место в мире. После китайского и немецкого фарфора, следует коллекция Музея Топкапы из 12 000 предметов.

Рядом с фарфоровой коллекцией разместилась "хелвахане" (кухня по изготовлению десерта). я думаю, что этой кухне нужно вернуть ее первоначальное предназначение. Пусть даже вход будет за отдельную плату.

Во втором дворе находился монетный двор, но там был ремонт. Зато мы сходили в помещение, где находилась внутренняя казна, а сейчас там выставка драгоценностей султанов. Я бы не сказала, что у султанов был хороший вкус – уж больно они любили сочетание изумрудом с рубинами, а я вообще не люблю сочетание красного с зеленым. Зато размер камней компенсировал недостаток вкуса.

Самый большой ажиотаж среди туристов вызывают алмазы в 52, 56 и 86 карат. Кстати, огранены они не очень красиво и потому не видно, как они блестят. Меня больше всего впечатлила шкатулочка с изумрудами величиной с яйцо. Думаю, эта штука нужна была для медитации – запускаешь туда руку, перебираешь камушки и расслабляешься.

Ворота в третий двор называют «Баб ус Сааде», что переводится как ворота радости. Сразу за ними находится приемная. Султаны не только жить, но и править привыкли с комфортом, поэтому трон в приемном зале больше похож на трехспальную кровать.

Перед этими воротами осуществлялся дворцовый церемониал и пышные торжества. Они разделяли административный корпус дворца и падишахский дворцовый комплекс. Во время церемониального ритуала в отверстие, покрытое камнем, помещалось знамя османов. Перед знаменем водружался падишахский трон, а вокруг него, полукружием занимали свои места сановники высшего ранга, вельможи, чиновники, командующие.

Последний двор - "Терраса Халич" (Халич – это Золотой Рог) . Эта терраса часть дворца "Ифтарийе", имеющем небольшой бассейн и куполообразное покрытие балкончика с которого открывается панорама на Золотой Рог. С этой террасы открывается живописный вид на берега Эминёню, Галата и мосты Золотого Рога. С одной стороны террасы, расположен "Багдадский Дворец", построенный в 1638 году в честь багдадского похода султана Мурада IV, с другой стороны- "Суннет Одасы" (комната, где совершался обряд обрезания царевича). Багдадский Дворец славится голубыми фаянсовыми покрытиями, позолотой купола, инкрустацией по перламутру и резьбой по слоновой кости.

                                   

Следующим пунктом культурной программы была прогулка по Босфору.  Слово "Босфор" означает по-древнегречески "Коровий брод". И без грецкой мифологии тут, конечно не обошлось. Когда любвеобильный Зевс переспал с очередной теткой, Ио, ему пришлось превратить ее в корову, чтобы спасти от преследований своей сюпруги Геры. Надеюсь, он ее превратил после того, как хм..    И именно через Босфор она спаслась от Геры. Но я думаю, что мифология тут ни при чем, а название придумано позже, чтобы оправдать неромантическое название.

Я решила, что наилучший вид будет открываться с верхней палубы и отважно осела там. Было еще несколько таких отважных, но они быстро сбежали вниз.

Отплывали мы из района Кабаташ, рядом находится дворец Долмабахче и мечеть дворца.

Первоначально она возводилась по распоряжению матери султана Абдюльмеджида I, Безм-и-Алем Валиде Султан, архитектором Гарабетом Бальяном. После её смерти строительство мечети было продолжено сыном и окончилось в 1855 году.  

  Это одна из самых роскошно декорированных мечетей в стиле барокко (звучит парадоксально ). Самой необычной деталью сооружения, сделавшие мечеть по-своему уникальной, стали круглые окна, напоминающие павлиний хвост. Два её минарета украшены балконами.

Рядом находится дворец Долмабахче, построенный в 1856 году. С завершением его строительства Дворец Топкапе был освобожден и в нём продолжали оставаться жёны низложенных или же умерших султанов.

Я пыталась сосредоточиться на окрестных достопримечательностях, но мне так хотелось спать и было так холодно, что я периодически клевала носом.  Говорят, что когда собираешься завернуть ласты от холода, как будто засыпаешь.  Эта мысля меня внезапно посетила, я испугалась и пошла вниз – спать в тепле. Периодически просыпалась и фотографировала.

Справа по борту остался Галатский университет.

Район Ортакей и мечеть Ортакей, построенная в том же стиле, что и мечеть Долмабахче. Она стоит прямо у опоры моста через Босфор или Ататюркского моста. Есть еще один мост имени Ататюрка – через Золотой Рог. Ататюрк у них, как Ленин, все – его имени, везде его портреты и памятники. Приезжаешь в незнакомое место, видишь памятник и можешь не сомневаться – это памятник Ататюрку.

Высота моста над уровнем моря 64м . Ататюркский мост, который ежедневно перевозит около считается 4 по счёту мостом в Европе, и 7 мостом по длине в мире. Переезд через мост платный. Для пешеходов закрыт.

В районе Ортакей проходят зачемятельные воскресные базары, но район очень далеко от Султанахмета, поэтому с этой идеей пришлось попрощаться. Когда я попадаю в Турцию, мне хочется купить все  Поэтому я пытаюсь себя убедить в том, что всю Турцию купить невозможно, хоть и очень хочется.

 Слева показалась почти целая крепость. В обычное время я б ею страшно заинтересовалась, и с криками «пустите меня на развалины я их все излазаю» кидалась бы к борту, а так даже не прислушивалась к тому, что бубнит гид. Оказалось, что это Румельская Крепость (Румелихисар). Построена в 1452 году для преграждения путей и морских границ через Дунай и Чёрное море.

Проплыли дворец Бейлербей.  Эт я его потом как дворец идентифицировала, а поначалу думала, что это дача турецкого олигарха.  Я была не так уж неправа – это вилла Мехмеда Паши, построенная в 16м веке.

Рассиропившихся , полусонных туристов, обпившихся турецким чаем повезли на холм, название которого славянскому человеку выговорить нет никакой возможности. Поэтому я называла его Ёпрст. Оттуда открывается красивый вид на Босфор, мост Султана Мехмеда Фатиха, финансовые районы.  Мост еще больше, чем мост Ататюрка.

На холме есть кофейня, но туда натолкалось столько отмороженных в прямом смысле туристов, что мы туда уже не поместились. Неслыханное дело – наши люди вместо того, что бы сфотографироваться с мостом (я на мосту, я под мостом) очень быстренько это проделали и убежали грецца.

 

 

 

          

 

Правда, народ здорово оживился, когда подъехали к Египетскому базару. Он так называется потому, что в средние века там торговали товарами, привезенными из Египта. Времени нам дали полчаса, и пролетели они незаметно. В следующее посещение привезу чемодан специй. Так привезла только мешок чая.

Возле Египетского базара находится Новая мечеть - Йени Джами, которая уже давно не новая, но ее так называют по старой памяти. Вначале, мечеть называлась "Ени Валиде Джами" (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто "Ени Джами". Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Сначала умер архитектор, потом сама султанша, потом закончились деньги, поэтому достроили ее аж в 1663 году.

К вечеру мы порядочно устали, но меня грела мысль. что у меня все-таки день рождения и поэтому будут подарки. Зато эта мысль совсем не улыбалась Орлу. Зато продавцы в магазине, из которого мы вытащили все. что мне понравилось, тоже были очень рады. Со всех делов несчастным остался только Орел, поэтому мы пошли ужинать в настоящую турецкую чайхану (или как она правильно называется). Спиртного там не подавали, поэтому Орел был не рад. Зато было этничненько – пели и танцевали турецкие дядьки, водили хороводы с туристами, две турецкие тетки прямо в зале готовили есть, а сидеть полагалось на малюсеньких стульчиках или на подушках на полу. Еда там была зачемятельная. Поэтому из заведения мы выползли с трудом. Я еще предлагала посетить кабак на мусульманском кладбище (бывает и такое ), но Орел забоялся.

Погуляли немного по окрестностям и, когда шли по маленькой темной улочке, услышали вдалеке шум. Почему-то  вспомнилась серия про Масяню, которая попала в толпу фанатов «Зенита». Стало не по себе и мы стали припоминать, ненамечался ли на сегодня матч каких-нить «Фенербахче» с «Галатасараем», а то спасаться нам бы пришлось на ближайшем минарете. С опаской заглянув за угол, мы обнаружили турецких дядек, распевающих во все горло и водящих хороводы. Я решила, что это турецкая традиция и сказала: «Смотри, и эти так же». На что Орел заметил: "Не так же, а те же". Над головами дядек светилось название заведения, из которого мы выползли полчаса назад. Просто за это время дядьки успели выползти на улицу.

Утром, перед экскурсией,  с крыши ресторана пофотографировала окрестности. Орел сидел внутри и боялся высоты. В Султанахмет стоит ехать хотя бы ради таких видов и расположения, все равно никто не сидит в гостинице, так что удобства – дело десятое. Хотя “Аркадия” и обстановкой и сервисом очень понравилась. Она стилизована под 19й век и почему-то все время напоминала мне про Чалыкушу.

 

 

 

 

Первым пунктом экскурсионной программы у нас был Дворец Долмабахче. Он был построен так сказать на смену дворцу Топкапе, поскольку тот был неудобным и несовременным.

Султаны любили жить с размахом. На позолоту ушло 14 тонн золота, 40 тонн серебра. Построен он в стиле «османского ренессанса» - похоже на Питерские дворцы, только  с добавлением восточных элементов, еще пышнее, больше золота, ковров и хрусталя. Я б сказала, на грани хорошего вкуса. Но цель была достигнута – послы иноземных держав выпадали в осадок.

Дворец состоит из 3 главных разделов: слева селямлык (мужская половина), в центре большой зал и справа гарем. Так же как и во дворце Топкапы, государственным деятелям вход в гарем был строго воспрещен. С другой стороны, членам падишахской семьи, женам, детям, наложницам - вход в селямлык запрещался. Большой зал дворца предназначался для торжественных приёмов и церемоний.

Мы имели удовольствие посетить султанский туалет (ну, только посмотреть), облегчались султаны тоже со вкусом: туалет мраморный, в окошко виден Босфор, а в дырочки в потолке – небо.

Нам дворец не слишком понравился – слишком «много всего». Зато сад возле дворца очень красивый, а клумба в виде часов даже правильно показывает время. 

Очень впечатлила хрустальная лестница – я ничего подобного никогда не видела. И люстра в парадном зале таких размеров, что ее мыли последний раз 3 года назад - боятся разбить.

 

Возле входа во дворец стоял пупсег в военной форме. Поскольку стоял он совершенно неподвижно и даже, кажется, не дышал. я долго сомневалась, живой он или нет, поэтому Орел предложил мне щипнуть его за задницу в надежде, что он даст мне прикладом по голове. Я отказалась, побоявшись, что он наоборот обрадуется.   Потом мы видели целый караул таких пупсегов и по пупсегу стоит у каждых ворот дворца.

 

 

                    

Поскольку все же было Рождество, то посещение Вселенского патриархата получилось очень по теме. Он находится в одном из самых бедных районов Стамбула – Фенере.  Здание церкви построено в 1720м году, над входом – двуглавый орел. Русским туристам очень понравилось, Орел злобно нудел про москалей.

Заехали в церковь Влахерны -  самую старую православную церковь в Стамбуле. Рождество они отмечают 25го декабря, святой день пятница, как у мусульман, служба ведется на греческом турецким священником. Сюрреализм.

 

 

У нас был выбор: мечеть Эйюп или Сулеймания, народ выбрал Сулейманию, поэтому поехали туда.

Построил ее один из самых знаменитых архитекторов Турции -  Синан по приказу султана Сулеймана Великолепного, у нас больше известного в качестве мужа Роксоланы.

Сулеймания считается самой устойчивой к землетрясениям, потому что ее фундамент наполнен водой. За время ее существования случилось 89 землетрясений и она практически не пострадала.

Когда мы приехали, в мечети была служба, но нам все равно разрешили зайти внутрь. Мечеть внутри тоже огромная и акустика там впечатляющая, поэтому когда имам завелся нараспев громко вещать на арабском – у меня даже волосы на ногах дыбом встали. На меня и муэдзины, и имамы так действуют – уж больно это все инородно. Или мне кажется, что сейчас на меня немедленно напялят паранджу и заставят принимать ислам. Привыкнуть к звукам, издаваемым муэдзинами, я не могу – с перепугу несколько раз чуть не уронила фотоаппарат, когда начали вопить.

Сулеймания понравилась мне больше Голубой мечети – там мало туристов и очень красивая территория. Территория большая, потому что на ней еще находятся медицинская школа, больница, столовая для бедных и  училище.

Еще мне наконец удалось посмотреть, как муслимы моют ноги – сначала снимают грязные носки, моют ноги, потом одевают грязные носки и идут в мечеть.

Загородки для теток в Сулеймании нет – они просто молятся позади всех.

На территории кладбища в специальных гробницах, тюрбе, похоронены Сулейман, его жена Роксолана и Синан. Гид начал что-то мямлить про национальность Роксоланы: то ли русская, то ли украинка, за что мне немедленно захотелось заехать ему в глаз. А на гробнице написано, что она была захвачена в плен татарами во время рейда на Галичину.

Если заходишь внутрь гробницы, тоже нужно разуваться.

   

Раздувшихся от сознания важности роли Украины в истории, нас повезли в Еребатан – самую большую подземную цистерну, где содержались запасы пресной воды на случай осады.

Вход в нее находится в неприметном домике, мимо которого мы несколько раз с Орлом проходили и традиционно не заметили.

Оказывается, Кончаловский снимал здесь эпизод «Одиссеи», когда Одиссей спускался в Аид. То-то меня пробрало там. Да еще и за шиворот капало.

Гид рассказывал, что в средние века жители окрестных домов ловили рыбу прямо через дырки в полу, таким образом и нашли цистерну. Я думала, что это обычные турецкие сказки, но рыбы там действительно полно и размеров она просто неприличных. Можно пообедать в ресторанчике прямо в цистерне, а рыбу для тебя там же и поймают.

Построили цистерну в 532м году по укрепившейся традиции: натырив колонн из языческих храмов. Поэтому есть колонна, в основании которой барельеф с головой Медузы Горгоны, притом специально вверх ногами.

Есть традиционная колонна, в которую нужно пихать пальцы и загадывать желание. Очередь меньше, чем в Софии, но желания колупать пальцами колонну все равно не возникает.

На этом культурная программа у нас закончилась, мы без всякого сожаления расстались с Джихадом, наелись силоса и отправились гулять по Диван Йолу (проспект Дивана) – одной из самых старых улиц в Стамбуле. Диван – это не мебель, а Совет министров, на который они ездили по этой улице.

По ней ходит трамвай, от которого меня так проперло, что мы катались на нем, когда в этом даже не было необходимости. В нашому селі такого нема! У нас трамвай - это вонючий и дребезжащий вид транспорта.

Мечеть, которая стоит около трамвайных путей и с которой особо громко и противно орали по утрам, оказывается одна из самых старых в городе – 1491й год, называется она Фируз-Aга.

Вдоль трамвайных путей мы спустились к Египетскому базару. Цель у нас была высокая: я прочитала про улицу Истикляль в районе Бейоглу (название переводится как Независимость). Там находятся всякие магазины, кафе, рестораны, кондитерские, ночные клубы, в общем, самая колбаса. . Чтоб добраться туда, нужно было дойти до Галатского моста, перейти через него и чигирями пробираться к Истиклялю. Чигири по карте явыбрала неправильные и в результате мы забрели в необитаемый район, где мне приспичило. Под куст было неудобно, да и кустов не было. Когда глаза у меня выпучились до отказа, вдалеке мы увидели огромное здание с надписью «Мармара». С криками «плевать, сколько это стоит», мы вломились в вестибюль отеля вроде как попить чаю. Пока мы пили чай и таращились на впечатляющий интерьер в стиле хай-тек, в отель попросились с целью удовлетворения низменных потребностей парочка русских туристов. И пустили их без всякого чаю. Нам такое простое решение не пришло в голову.

Истикляль оказался за углом  Ооооочень длинная пешеходная улица с огромными толпами народа (теток в паранджах нету – уррра!), всяких заведений столько, что разбегаются глаза, все в огнях. Хотелось посетить все, но ограничились только кондитерской.  Истикляль упирается в площадь Таксим, где стоит памятник Сами-Знает-Кому.

Оказалось, что обратно можно вернуться симпатичными извилистыми улочками мимо Галатской башни. Башню построили генуэзцы, когда захватили византийские районы Стамбула. Высота ее 61 м. и туда можно подняться, чтобы посмотреть панораму. Орел не проявил энтузиазма по понятной причине, поэтому на башню мы слазили с девчонками в следующий приезд.

 

Впечатления от Стамбула у нас остались разные: Орлу понравилось, но не проперло, а мне понравилось ужасно, поэтому я съездила еще раз и поеду опять, потому что осталось куча всего не смотренного и самое главное - куча непосещенных магазинов и не объеденных кондитерских.