Гранада

 

…вся Испания – зачарованная страна. Нет такой горной пещеры, одинокой башни на равнине или разрушенного замка в горах, где бы скрытно не дремал околдованный витязь – век за веком, пока не искупятся грехи, за которые попущением Аллаха правоверны на время утратили это царство. Только однажды в году, в канун святого Иоанна, заклятье снимается от заката до рассвета…

Однажды американский писатель Вашингтон Ирвинг, трудившийся послом США в Испании, был отправлен в Испанию по службе. Он провел там 4 года, несколько месяцев из которых прожил в Гранаде, написав на основе своих впечатлений книгу «Альгамбра». На волне увлечения романтической литературой старый разрушающийся арабский  замок на холме Ла-Сабика обрел новую жизнь.

В детстве у меня этой книги не было, были только «Новеллы» Ирвинга, надерганные из разных его произведений. Конечно, я любила их почти все: и «Жениха-призрака», и «Дом с привидениями», и «Аннет Деларбр», и «Рипа Ван-Винкля», и, конечно сказки Альгамбры. Они были так экзотичны. Заколдованные арабские рыцари, прекрасные принцессы в башнях, сокровища, спрятанные, где только можно, волшебный замок с садами и фонтанами. Но полностью книгу я прочитала только в этом году, когда по bookchallenge мне выпала книга детства. И решила: сейчас или никогда, блин! Тяпнуть виски и пережить перелет с пересадкой! И мы полетели.

Полетели в Малагу, потому что  в Гранаду пришлось бы лететь с двумя пересадками. Знающие френды посоветовали селиться в Альбайсине – это старинный мусульманский квартальчик на холме напротив Альгамбры. Если бы в Гранаде не было Альгамбры, сюда стоило бы приехать ради Альбайсина. Конечно, в Кордобе и Севилье тоже очень колоритные мусульманские и еврейские кварталы, но в Альбайсине колорита и красоты придает рельеф.

Главное не запереться туда на машине. Конечно же, мы заперлись. Но случайно, по воле дурного навигатора. Проехать по Альбайсину кое-где можно, но местами со сложенными зеркалами. Кроме того, мне пришлось вылезать из машины и руководить, не то быть нам с ободранными боками.

Арабы еще в 8м веке завоевали Иберийский полуостров почти весь, кроме северных королевств. На протяжении столетий христиане медленно, но верно вытесняли их в ходе Реконкисты. Кроме всяких куртуазностей вроде сочинения стихов, музицирования,  нюханья цветов под журчание фонтанов и периодических стычек с неверными, мусульманская знать еще непрерывно цапалась друг с другом и устраивала заговоры. Так они просрали Кордову и Севилью. Но Гранадский эмират держался дольше всех, что тоже наложило отпечаток на облик города. 700 лет под маврами и 500 под христианами.

Поэтому жить нужно непременно в Альбайсине. Сидя на террасе, смотреть на Альгамбру в свете луны и из всех звуков слышать только далекие заунывные крики муэдзина. Полное погружение!

 

 

Билеты в Альгамбру нужно покупать заранее. То есть сильно заранее – месяца за два-три. Желающих очень много, а количество билетов ограничено. Кроме того, провести два-три часа в очереди тоже сомнительной приятности перспектива.

Билеты продаются на утреннюю и дневную сессию. Покупать лучше на утреннюю. Во-первых, с резервацией можно быстро заскочить и увидеть вот это вот все без людей. Во-вторых, можно гулять до вечера, никто туристов не выгоняет.

Из Альбайсина можно приехать на автобусе. Но это ж для слабаков. И вообще неромантично. Куда лучше спуститься улочками Альбайсина на рассвете, перейти через Дарро по мостику, у которого стоял Зачарованный страж из новеллы Ирвинга (фиг его знает, который это мостик, но ху керз? Главное – воображение!) и подняться на холм по безлюдной улице имени Боабдила, последнего эмира Гранады (эль чико это и есть Боабдил, у чувака было прозвище Коротышка).  Смотреть на башни, вспоминая их названия, слушать журчание реки, не встретить ни одной живой души, выйти к кассе и офигеть от толпы, которая ее штурмует.

Но предусмотрительным туристам с резервацией, если и нужно стоять в очереди, то совсем небольшой, поэтому 10 минут и вот мы уже внутри.

Надо сказать, что Альгамбра – это не просто там замок или дворец. Нет, это натурально целый город  с несколькими дворцами, садами, крепостью, церковью, гостиницами, остатками жилой застройки. Поэтому тут вполне можно застрять на целый день. Тем более, что рядом еще летний дворец Хенералифе со своими прекрасными садами, посещение которого тоже входит в билет. В общем, мы разбили посещение на два дня и, как оказалось, правильно сделали.

Сначала здесь был просто укрепленный квартал, медина, который имел свою инфраструктуру и мог существовать отдельно от города. В 13м веке Мухаммед ибн Наср отбил Гранаду у эмира Мурсии,  основал свою династию – Насридов и начал основательное строительство. Альгамбра в переводе означает «красный замок». С деньгами у Насридов было не очень, поэтому строили из кирпича, отсюда и название. Недостаток денег компенсировался прекрасным вкусом.

Дворец Насридов в Альгамбре состоит на самом деле из нескольких дворцов, которые достраивались последующими правителями. Снаружи он выглядит довольно хаотично, но внутри – это настоящий дворец из восточных сказок. Никакие фото удивительных лепных потолков, резных стен, фонтанчиков и водоемов не передаст их красоту в реале. Именно тут во дворце и жил Ирвинг. Только Альгамбра тогда была полузаброшенной, в ней жили всякие сомнительные личности, часть покоев вообще была закрыта. Должно быть, было жутко бродить в одиночестве при свете фонаря по пустым покоям (особенно мимо зала Абенсеррахов!), потому что он выбрал себе самые отдаленные. Зато они выходят в садик Линдарахи, тут же рядом балкон с видом на ущелье и Альбайсин, и атмосфера соответствующая.

 

Абенсеррахи – это древнее арабское знатное семейство, которое пришло в Испанию аж из Сирии еще с первыми завоевателями. Судя по тому, что я о них читала – образец преданности и чести, тру средневековые рыцари. Однажды у папы Боабдила, последнего эмира Гранады, слегка снесло башню из-за христианской пленницы. Та, видимо, артачилась, поэтому сначала ее посадили в башню, которая теперь так и называется – Башня Пленницы. Делать было нечего, тетка передумала, приняла ислам, вышла за папу Боабдила замуж, но вот мама Боабдила, Айше аль-Хорр, была совсем не рада. Тетки ругались почем зря, мутили заговоры, и бывшая христианка, которую в исламе звали Зорайя, весьма преуспела. Папу Боабдила замучала паранойя, и он посадил сына в башню Комарес. Мама, связав простыни, помогла ему оттуда сбежать. А Абенсеррахам (к счастью, не всем), которые поддерживали Боабдила, отрубили головы. По одному их призывали в залу, которая носит их название, и убивали. Говорят, на полу до сих пор пятна крови. Правда, я бездуховно пялилась на потолок и забыла эту историю. К счастью или к несчастью, Абенсеррахов осталось достаточно, чтобы потом возвести Боабдила на трон.

Ко дворцу Насридов примыкает самая старая часть дворца – дворец Порталь. Правда, сейчас он закрыт. Можно только посмотреть на водоемы и цветочки вокруг.

 

Возле дворца инородно торчат церква, построенная на месте мечети, и дворец Карла V. Этот самый Карл, судя по всему, был умным мужиком, даром что его мама была не в себе, но вот дворец – это он зря. Притом дворец сам по себе-то ничего, интересный, круг в квадрате, все такое. Но не здесь. Рядом с изящными арабскими постройками и всеми этими фонтанчиками он выглядит ужасно инородно.

       

Альказаба в Альгамбре – это чисто крепость, но сходить туда стоит хотя бы ради видов. А выйдя оттуда хорошо посидеть в красивом садике у стены и потупить на лес, раскинувшийся на склоне холма. С этой стороны Альгамбру осаждали Фердинанд и Изабелла. По легенде, через одни из ворот с этой стороны Боабдил и вынес им ключи от города. Это была Семиярусная башня (под ней, по Ирвингу, конечно же спрятано мавританское сокровище!) Эту башню взорвали французы, как и многие другие, а еще зачем-то дворец Абенсеррахов, от которого остался только фундамент. Но башни все отстроены. Еще легенды связаны с башней Принцесс, башней Комарес и воротами Справедливости. Говорят, что Пушкин вдохновлялся «Сказкой об Арабском астрологе», когда писал своего «Золотого петушка». По крайней мере, истории очень похожи. А таинственные рука и ключ на воротах Справедливости еще на месте! История про принцесс, которые традиционно сидели в башне, это про любовь, а под башней Комарес опять мавританское сокровищеJ

Еще на территории есть гостиница Парадор де Гранада, которая расположена в бывшем монастыре – здесь были временно похоронены Фердинанд и Изабелла, пока достраивалась королевская часовня в Гранаде.

 

Про дворец Хенералифе Ирвинг вообще сам придумал легенду, совершенно в духе сказки Тысячи и одной ночи, правда, к несчастью, без порнухи. Но все равно красиво! Во внутренние помещения дворца попасть нельзя, только в сады. Но каждую ночь нам из Альбайсина было видно, как в башне загорался свет! Орел думал, что это охрана. Но что охране делать в башне? Может, реставраторы? Но почему ночью? Короче, это наверняка призрак какой-нибудь принцессыJ

 

Сам Альбайсин, как я уже говорила, стоит того, чтоб по нему вдумчиво погулять. Тут есть пару старинных церквей и современная мечеть, но зачем метаться по достопримечательностям, если весь район включен во всемирное наследие ЮНЕСКО? Здесь не только мавританская планировка улиц, но и дома особого типа под названием «кармен» - это дом с внутренним садиком. Из-за этих садиков, которых не видно из-за стен, весь район наполнен чудесным птичьим пением.

 

 В церкви мы не ходили, зато сходили в гости к маме Боабдиля во дворец  Дар-аль-Орра. Наверное, интересная была женщина. Когда Боабдил просрал Гранаду, она сказала ему: «Ты не сумел удержать Гранаду, как мужчина, а теперь оплакиваешь ее, как женщина». Внутренняя отделка дворца 14го века почти не сохранилась, но зато там нет туристов, есть прекрасные виды из окон и внутренний дворик, засаженный ароматными травами, поэтому пахнет во дворце просто потрясающе.

               

 

Еще один из главных фанов Альбайсина – пойти на смотровую площадку Сент-Николас на закате и вдумчиво пыриться на Альгамбру вместе с сотней желающих. А потом сесть на одной из маленьких уютных площадей и натрескаться тапасов до изумления.

Кроме Альгамбры и Альбайсина, в Гранаде есть еще что посмотреть. Первым делом, конечно, Кафедральный собор и примыкающая к нему королевская капелла, где похоронены Фердинанд и Изабелла, а также их несчастная дочь Хуана, прозванная безумной (мама Карла V, кстати) и ее муж Филипп. Про пятый гроб путеводитель и надписи в капелле скромно молчали. Это бедняга младенец Мигель. У Изабеллы и Фердинанда было несколько детей, но единственный сын и старшая дочь умерли. Дочь – при родах. А выживший младенец Мигель прожил всего два года, после него трон унаследовала Хуана.

По Гранаде тоже приятно просто гулять, что-нибудь пить на уютных площадях, прогуляться по набережной Дарро и, конечно, пошопиться! С маленьким чемоданом тут делать нечего J